pwifs 的个人博客

DAY 6 上野及秋叶原篇

以松屋的烤青花鱼定食为起点，在东京的倒数第二个半天，行程是上野公园。

以全日本第一座公园而闻名的上野公园——其全名中的“恩赐”二字总是给人不舒服的感觉，常常被我刻意忽略——是全东京最出名的赏樱地点之一。然而此时并不是樱花季，好处在于，公园中的人流也不会像四月份那样熙攘。搭乘山手线到上野，出站穿过马路就是上野公园的正门，以西乡隆盛的青铜塑像为标志——吊诡的是，这座广受日本人尊崇的塑像，据说在当年揭幕的时候，却被西乡太太说“我丈夫不是长这个样子的”……

再进去一点的地方，就是上野动物园，从面积来说大概占了上野公园的1/3。曾经由中国赠送的一对熊猫就被饲养在这里，从而成为大批日本小孩子趋之若鹜的地方，甚至在报纸上严肃地争辩哪只熊猫长得更好看一些——恕我无知，实在不知道以什么标准来判别熊猫的美貌。如今这里已经没有了这对镇园之宝，但人气好像并没有什么消减，即便不是周末，也有不少父母带着小孩在门口排队买票等着入园。

上野动物园

无名骑士像

绕开动物园朝左面深入进去，就是祭奉德川家康的东照宫了。这座奉德川遗言而建的宫殿，当年可说是极尽奢侈华丽，然而经历了几百年之后，雕梁画栋都显残破，在树影和阳光中寂静无声地等待游客的参观，倒是流露出一份无奈，“寥落古行宫，宫花寂寞红”。

东照宫

门口的“奉兽”（召唤兽？）

神乐殿

原本东照宫的一侧还有一座牡丹苑，可惜我们去的时候并未开放。离开的时候，看到宫门口的小路两侧，布满了青铜和石制的灯座，据说当年是长明不息，曾经蔚为壮观。

灯座

许愿木牌

向公园的另一侧走，无意间路过一座素雅的西洋风格建筑，走近看，门口的牌子上写着“旧东京音乐学校奏乐堂”。后来才知道，这也是有百多年历史的建筑，是全日本第一座西式风格的音乐厅。至今在二楼的演奏厅里仍然会不定期地上演一些音乐会。

奏乐堂旧址

原本打算花点时间参观东京都美术馆，没想到它被层层的尼龙网和脚手架笼罩，一旁的施工说明上写明要整修到2012年，只好作罢。意外的是，这里似乎也是流浪汉的聚集点，大批无家可归者带着仅有的家当在这里席地而眠，周围经过的人对此似乎也早已习以为常。

国立儿童图书馆

从上野公园的侧门穿出去，在东京艺术大学和国立博物馆的不同风格建筑前略作停留，又走访了宽永寺。这里也是德川幕府的家庙，历代的幕府将军中多位安葬于此。当然我对这些历史典故并无太大兴趣，也不指望药师如来能分出一丝慈悲来保佑我，纯粹是对这座占地极广、殿堂众多、在战火中侥幸残留的遗迹抱有审美上的好奇心。

宽永寺旧本坊表门（黑门）

宽永寺开山堂

离开上野，父母前往中野的亲戚家，我则转道去宅之圣地秋叶原。倒没有什么明确的目标，只是每次不来电器街扫一圈ACG逛几家弹子房看一眼女仆，就觉得缺了点什么。先去UDX 4楼的东京动漫中心转了一圈——并不是如同名字听上去那么气派华丽的地方，其实也只是一个小店面，不过若是对EVA有执念的话还是值得一来的，有不少展示的手办和周边产品。

EVA周边

等身高超大手办

多啦A梦

小新

高达

采购的一堆Keroro主题杂物

当然秋叶原的精髓终究并不在这种明堂大厦的店面里，而在于狭窄街巷两侧的店铺之中。随便挑一家走进去，一层层地转悠开去，随着时间不知不觉地被消耗掉，感觉被封印的宅男欲望又开始忍不住冒头要蠢蠢欲动了。

电器街口的海报

三国志？

沿街店铺发售的动漫游戏

高达专柜

萌店

女仆

离电器街不远处有一家武藏拉面，店面很小，但却是号称全东京排名前十的拉面店，以汤味浓郁的叉烧拉面闻名。可惜经过的时间不对，没凑上饭点。

面屋武藏

临离开时，意外地撞见了5月份才刚刚开张的Gundam Café。不过要赶着去会合长辈们共进晚餐，只好把品尝“贾布罗咖啡”和“钢普拉大阪烧”的机会留到下次了。

Gundam Cafe

辗转途经涩谷，来到惠比寿，沿着长长的天桥步行到花园宫广场。与相邻的涩谷相比，这里完全是不同的世界，涩谷的气质是躁动、直白、反叛、欲望，惠比寿则是静止、内敛、冷峻、乃至有一点点寂寞。花园宫广场两侧的高档商店只是点缀，中间宽阔的广场长椅中坐着歇息、看书、发呆的人们才是惠比寿的实质吧。

涩谷JR站

惠比寿花园宫广场

仿札幌风格的建筑

到得比较早，长辈们还在路上，于是先去逛啤酒纪念馆。这是为了纪念最早在日本酿出啤酒的惠比寿公司（也是这个地区名称的来源）而建的纪念馆，入门免费，如果要观看酿造过程和品尝啤酒的话则要交钱，对于我这种与酒精无缘的人当然就敬谢不敏了。

纪念馆入口

巨大的铜制酿造器

啤酒罐拼成的模型

古早的啤酒广告

等人都到齐，奔着楼上的一家北海道烧烤料理去，享用在东京的最后一顿晚餐。我的注意力大都被烤虾、烤螃蟹、烤扇贝吸引去了，至于玻璃窗内的烟气和窗外的夜色混合所引发的一点点低沉的情绪，只是离开前的点缀罢了——我相信是这样的。

虾

螃蟹

回到酒店收拾行李，看着来时塞满（为了带东西给亲戚）走时同样塞满（各种百元店杂物）的小市民箱子，心里想着明天早晨还能在松屋吃一顿打折的牛肉盖饭作为告别餐——但是回去后要如何来消解还没离开却似乎已经开始冒头的怀念呢？直到回程的班机上，我只是在回想一句话，“然而，你聪明的，告诉我，我们的假期为什么总是一去不复返呢？”——可终究是没有答案吧。

（全文完）

DAY 5吉卜力及NHK篇

本日上午的行程，是亲戚陪着父母去看明治神宫，而我同样早早地爬起来准备出门，为的是赶去吉卜力美术馆。

入馆的预约券是托东京的表妹早早地在罗森里搞定的，预订的是9点的第一批入场。在纷杂的新宿车站里找到中央总武线的月台，一路向西，半个多小时后停在了三鹰站。恰逢三鹰站运营80周年的纪念活动，站台里挂了大幅的海报予以庆祝。

三鹰建站80周年海报

从车站南口出去，左手边一排巴士站牌，走到底就是通往吉卜力的专用巴士候车点。红黄两种巴士都可以抵达目的地，区别只是行驶路线不同。因为打算着回程时步行，因此并没有在自动售票机上购买来回程的车票，而是上车时直接投了硬币。

通往吉卜力的巴士

到达时还未到开馆的时间，然而门口已经有大批游客排队等着进场，其中既不乏世界各地的背包客，也有穿着统一的小学生。不管是什么年龄，人群中好像都弥漫着一种兴奋的骚动。

吉卜力指示牌

排队等待入场的人群

靠近正门处，还有一个售票亭，如果是沿步行路线前来的话，应当是先看到这个亭子的。但这并不是真正的售票处，因为走近看时，你会发现坐在其中担当售票“任务”是一只巨大的龙猫玩偶。

龙猫售票亭

终于等到开放入场的时间，高处屋顶闪现一位老伯，晃动着手中的摇铃发出明确的叮当声，预示着排队人流开始移动。

摇铃者

入口处的小剧场海报

在入口处用预约券换取了电影胶卷模样的门票，外加一张全馆的地图导览，步入大厅。由于整个美术馆内禁止摄影，我只能凭借回忆大略地描述展馆内的情形。底层的一半被名为“土星座”的小剧场占据，可容纳大约80人，每隔半小时左右放映一场动画，大都是出自吉卜力的年轻画师或是宫崎骏的学生们的作品，每日播放的场次也有所不同。我那天所看的是一部关于老鼠的故事，全片没有什么对白，完全靠画面就能把情节表述清楚，因此并不存在任何语言的障碍，无论什么国籍或者年龄的人都不会拒绝这样有趣的作品。另外一半的展室里则以各种道具生动展现了动画的成像原理和电影胶片的拍摄及放映过程，算是相当浅显易懂的启蒙教材。

二楼是展馆的精华所在，以保留宫崎骏工作室原貌为基础的房间里，陈列了大量动画作品的原画手稿、草图、乃至大师所使用过的工具和生活器具，甚至还有《红猪》中战机和飞艇的模型。在这里亲眼看到《红猪》和《龙猫》的原画稿集，这种心情实在是很难用文字来表达。如果真的要详细观赏的话，大半天的时间估计都不够用。

三楼则是两家纪念品商店，一家以各种画册书籍为主，另一家则是卖手办模型等物件。此外，还有一个小小的儿童乐园，做成龙猫巴士模样的模型足以容纳小朋友们钻进钻出不亦乐乎。

插一句，我始终认为宫崎骏本人最爱的一部作品是《红猪》，并且很高兴在这一点上我和老头有同样的审美情操。吉卜力这个名字的涵义即是二战时意大利飞行员对飞机的称呼，意为“沙漠的热风”，与《红猪》的剧情正吻合；吉卜力中的两家纪念品店也是以《红猪》里的空贼团“曼马由特”的名字来命名，连logo都是队长大人的头像；而在老头本人的许多手稿和插图中，都将自己描绘为猪头的模样，与波洛卡的模样一般无二。“《红猪》是宫崎骏唯一一部画给自己的作品”，我认为这应当是无可辩驳的事实。

四楼是露天的阳台，在草丛中立着等比例高的如同荒废般的《天空之城》机兵塑像，也是吉卜力标志性的招牌之一。我也终于可以摸出闲置已久的相机按下几张快门。

天空之城机兵

小学生观摩团

鱼形凳子

洗手盆

窗玻璃上的魔女宅急便

可以撬动的水井

从室外的阶梯通到二楼平台，是以“草帽”为名的主题餐厅。手持餐牌欢迎顾客的还是猪头波洛卡。

主题餐厅

回到纪念品店，开始搜罗战利品。可惜很多东西回来后就不是我的了，只能看着照片聊作怀念……

曼马尤特logo购物袋

天空之城机兵人偶

龙猫公仔和挂件

龙猫主题拼图和扑克

红猪水上飞机模型（至今没拼完……）

最大的收获：红猪原画集

离开吉卜力时已经是午后。受到战利品的鼓舞，提着纸袋沿着玉川上水的“风之散步道”一路轻松地踱回去。虽然天气热了一点，好在有树荫遮蔽，也不甚为苦。沿途经过井之头公园时，见到一群小孩子在热切地投入到棒球运动中挥汗如雨，充沛的干劲让我开始不自觉地忆起当年之勇。

风之散步道

回到三鹰站，坐总武线到代代木，再换JR到原宿，去竹下通巷口的麦当劳里，与逛完神宫和表参道后正喝着咖啡歇腿的长辈们碰头，顺便啃点东西解决午饭。然后以此为出发点，去参观就在附近的NHK studio。

有了上次跟着某人拎着大包小包多走半个小时冤枉路的教训，这次倒是没费太大周折。越过天桥穿过代代木体育场，顺利地望见Studio的椭圆标志和入口长廊。

NHK Studio入口

电梯里的卡通海报

熟悉的忍者乱太郎

坂本龙马的大河剧

因为曾经来过的缘故，所以里面的各种剧照和道具展示对我而言没有太大的新鲜感。时值工作日的下午，可供窥视的演播厅里也没有什么节目正在播送，只有一些舞者在做着辛苦的排练。只有一个经历算得上是特别：经过一个摄影棚模样的地方时，发现摄影机对着播送台，却空无一人。好奇地探头探脑时，一旁忽然闪出一名笑容可掬的OL，一面说着我听不懂的话一面殷勤地引领我朝里走。还没弄明白怎么回事，发现自己就被安排到主播台上坐定了。好不容易听对方用半生不熟的英语又解释了一通，才明白原来这是一个体验项目，可以让参观者体会一把NHK新闻主播的感觉。OL递上一份简单的英文讲稿，扫一眼，无非是对NHK的简单介绍。于是顺着指点，把讲稿放定位，看着面前的提词机把讲稿内容投影到monitor上（原来这东西是这样操作的啊，我一直以为是后台导播室来操控的）。看着摄影机的红灯亮起，开始不紧不慢面含微笑口齿清晰地——就差45度纯洁仰望了——读起讲稿。棚外的显示屏和喇叭实时将这一过程播送出去——当然，播送范围仅限于走廊内。大概是很少有外国人扮演这个角色的缘故，也引得不少参观者驻足并流露出诧异的神情。

职业生涯仅一分钟的NHK主播

离开NHK，坐JR直奔池袋，因为已经预订好了Sun Shine City里Bayern Restaurant的自助晚餐。池袋站外的猫头鹰塑像一如往常地守护着这个地区，而Sun Shine的双塔标志也颇为显眼，只管朝着那个方向走就能顺利到达。

池袋守护神

到了Sun Shine，会合了亲戚，心想难得寻路这么顺利，终于可以摘掉路盲的帽子一次了。结果上上下下转了个遍，发现找不到预订的那家餐厅了！面对这样的灵异情况实在是无能为力，只好打电话到餐厅去询问，结果才发现摆了一个大乌龙：之前一直是在Sun Shine顶楼的Bayern Restaurant，现在改到地下一层去了。餐厅的经理接完电话特地和我们约好地方，跑出来为我们带路，一边连声道歉，说他们没有解释清楚，给我们添了许多麻烦等等等等。我心想既然有人愿意扛包顶罪，那我也就不客气了……本来对于不能在顶层观看夜景还有一点遗憾，不过在见到了无穷无尽的北海道帝王蟹后，我的全部心思立刻只剩下了对食物的追求……毫无意外的，那成了我们整个行程中吃得最撑的一餐。

Sun Shine City

池袋街头艺人

DAY 4   小田原及新宿篇

相比于体验“一日三泡”的典型日式偏好，我还是更愿意把早晨的大好时光花在充足的睡眠上。醒来听到的第一种声音是鸟鸣而非汽车喇叭或者发动机轰响，“上一次体会这种日子是在何时”这样的问题已经在我太过混浊的记忆里无法考证了。屐着拖鞋踢哩嗒拉地走去餐厅，盛一碗白饭浇上红醋，盖上蓬松的炒蛋和烤三文鱼，配上味增汤，就是足以令人满足的一餐早饭了。

从酒店退房，仍旧坐巴士回到汤本车站，搭同样的列车一路哐啷地回到小田原。在这里下车，据说只需步行十分钟即可抵达小田原城旧址，而它就坐落在现如今的小田原市的中心城区——起码我看到的攻略和google map上都是这么说的。可是我依照事先搜寻的路线行动了约莫一刻钟，只觉得眼前的路越来越荒凉，根本不像是通往闹市区的道路，更不要说任何城楼的影子了。彷徨间，一辆丰田面包车出现在我们面前，驾驶室中跳下一位中年短发利落的大婶，一眼看穿我们的窘境，于是招呼我们上前。获知我们的难处和目的地后，大婶认定我们是由于出车站的时候走错了出口导致迷失方向，并豪迈地示意我们跟着她的车子，拐过若干个小胡同和私家宅院，穿过铁轨高架桥，车子在一条无法继续通行的小路尽头停下，大婶示意我们沿这条路走下去，很快就可以抵达目的地了。气喘吁吁的我们向大婶表达了诚挚的谢意，不过我想，要是她愿意让我们搭一段车而不是跟着车屁股后面一路小跑，那我一定，嗯，会更感谢她的。

不论如何，回归正途的我们顺着被指点的方向果然很快回到了，哦，火车站的另一面（囧）……并看到了指向小田原城的路牌，于是松了一口气并放缓脚步安心地在沿途东张西望起来。相比于东京，比临着相模湾的小田原市可以说是朴素而单纯地多了。工作日上午的街道里人迹稀少，说是静谧也不过分。

小田原站外的路标

仿造罗马“真理之口”的门面装饰

刚刚开始营业的料理店

盲艺人

沿至指示牌，终于远远看到了小田原城的轮廓。这座庇护了北条家近百年、在战国时期与大阪齐名（从规模上来说还要超出后者）的“天下坚城”，如今当然不再具有任何实用价值，现有的城壁和建筑也大都是毁损后又复原修建的替代品，不过依然可以依稀见到曾经的气魄。

护城河和外墙

正门口一座全部漆成朱红色的木桥架设在护城河上很是惹眼，名为“学桥”，来历我是不得而知了。除了桥梁本身外，桥下大量体格“庞大”的鲤鱼也是教人不得不注目的一道风景。随手撒了些饼干屑到水面上，就引来几十条鱼蜂拥争抢，看着密集的一张一合的鱼嘴们，令我莫名有一种看亚马逊食人鱼争抢肉食的鸡皮疙瘩感。

学桥

步入正门，是一片种植着大树的开阔地，以树木的高度和围度来看应当是栽种了许多年，或者从别处移栽的。空地的一隅有卖吃食和纪念品的摊位，也摆放了不少长椅供人休憩。十几个欧吉桑和欧巴桑坐在椅子上，左手扶画板右手执画笔神情专注地对着城堡临摹，看上去像是老年大学之类的课程班。

老年大学绘画班

卖漆器的铺子

塔楼

再往里走，有一片花圃，种植着不同品种的植物。虽然不见得是什么稀奇的品种，却也看得出是经过精细的维护。碎石铺就的小径穿插在花坛间，供游人们近距离观赏。

花圃中的栽培

向本丸（也就是内城）的方向走，走上十几格青石台阶后，就见到一扇厚实的门楼立在眼前。这是通往本丸的正面入口，被称为“常盘木门”，意思似乎是常青树之门，大约是取其繁荣昌盛的意思吧，据说当年也是整个小田原城最坚固的一扇城门。

常盘木门

跨过木门，天守阁就在眼前。这是以前历任城主的居所，全城的制高点，也是最后坚守的据点。北条氏康当年应该就是在天守阁内指挥抵抗上衫家的（号称）十万足轻。当然，现在的这座天守阁也是上世纪60年代用钢筋混凝土照原样复原的作品。里面据说是个小小的展览馆，陈设一些书籍、刀剑等古物。因为是收费的，我们就没有进去一探究竟。

天守阁

明治时期的座钟

有趣的是，就在天守阁外面，居然立了一座小小的假山，以铁笼覆盖，其中养了10来只猴子，在笼中吵闹跳跃个不停。难道这其中有什么寓意么？反正我是不能领会的，不过貌似很受其他小朋友游客们的欢迎。除此之外，这里好像也是宠物俱乐部的集散地，许多家庭妇女都或牵或抱地带着自己的爱犬来这里聚会，有些甚至是用婴儿手推车把三、四条小狗都载在一起推来晒太阳。

一条很乖的狗

离开天守阁，从另一侧绕出本丸，是一座小小的神社。与声名显赫的明治神宫不同，这里几乎没有游人，显得异常安静与平和。非常意外的，在这里看到了传统装束的少女在照顾着神社，是传说中的巫女么？没好意思上前骚扰，只是远远的拍了张照片。

报德二宫神社

巫女和神社

净手池

许愿墙

庭院

离开小田原城，再从小田原站搭乘私铁回到新宿，已经接近下午三点。大家都有些疲累，一致决定先回酒店小憩一番。重新办好入住，洗个澡倒在床上，觉得自己只是眯了个眼，然而醒来已经是快六点的黄昏了，并且，是被饿醒的！也难怪，中午只是在小田原城里买了些小点心，撑不到这会儿也很正常。于是起床，带着爸妈出门觅食。

方向是一早就想好的，就是新宿车站西口附近的小吃街“思い出横丁”。这条狭小不起眼的巷子里的，密集地安插着不少料理铺和居酒屋，在观光客中可说是闻名遐迩。虽说近年来似乎也因为观光客的青睐而传出品质下降的流言，但总体来说仍不失为搜寻平民食物的好去处。

思い出横丁

我们也没有特别的目标，看着一家小小的居酒屋挺顺眼，就踱了进去。店堂里不算很敞亮，但很热闹，只有角落里的一张空桌容我们占据。墙上贴满了纸条，好像是标着各种小食和酒类，但是完全看不懂……我们只能拿着配有英文和图片的标准化菜单琢磨。点了一堆烧烤、炸物、炒饭和啤酒，体会一下寻常日本人在经历了加班和无聊的社交应酬后所真正会选择的食物吧。

墙上的餐单

居酒屋的食物

吃完饭，天色尚早，于是一路向新宿都厅的方向进发，准备登上都厅去看夜景。经过车站时，适逢不知什么级别的选举前夕，大概是某党派或政团的参选人开着安有电喇叭的车子，在车站出口大声的宣传拉票，不过看沿途路人无动于衷的样子，估计不能对此冀于太高的希望。路过新宿中心公园时，看到滑板少年和流浪汉互不干扰地混迹于同一片路灯下，忽然觉得透出一丝丝黯淡的意味。

选举拉票

西铁城时钟

自觉快要到达都厅时，不出意外的，我又迷路了……不过这次同样有贵人相助，某骑单车穿白衬衫的中年男子在从我们身边经过后，忽然又调转头折返回来，询问我们是否需要帮助。更令人意外的，这位先生的英文口音出人意料的标准呦，我想应该是我见过的除机场工作人员外、英语最流畅的日本人了吧。于是非常顺利地问明路径，道谢之后，又目送他的单车绝尘而去的背影——好像有些热血漫的意味？不过我猜没有一部漫画的主角会是骑单车的中年英语男吧……

经过安检，随着电梯一路上到都厅的45楼展望室。360度环形的展厅屏不大，游客倒是不少，所以要找一扇没人聚集的落地玻璃窗也不是件非常轻易的事情。终于等到一个空档，凑上去贴着玻璃望出去，星星点点的灯光在面前延展开去，慢慢似乎和周围鼎沸的人声隔绝开来，心脏里涌出的却是一种孤独。

新宿都厅

夜幕东京（照片里的人影是我，不是灵异事件……）

DAY 3 箱根篇

一早爬起来收拾行李，向酒店前台说明只是离开一晚，于是把大件行李都寄存在酒店里，一行人轻装上阵地往新宿车站方向出动，准备搭乘开往箱根的小田急列车。

出于性价比的考虑，我并没有预订指定座位的浪漫号子佳节又重阳弹头快车，而是买了普通车外加箱根两日券。这张票子可以让我们在两日内搭乘新宿至小田原之间的来回私铁列车一次，外加箱根地区各种交通工具（山间巴士、缆车之类）无限次。

新宿发车的车厢里还是颇为拥挤的，幸而我们到得早，尚有空余座位。随着一路西行，车厢里渐渐稀疏起来，到小田原站时已经是空空荡荡了。

小田原私铁列车

约莫两个小时的车程，抵达终点站箱根汤本，从这里开始算是正式进入通常意义上的箱根地区了。事先已预订好了Okada Hotel的房间，于是在火车站对面搭乘巴士，通行于曲折狭窄的山道上片刻后，抵达酒店的门外。

箱根汤本站

车站外的海鲜干货市场

Okada Hotel算是箱根地区中档的温泉酒店，包括本馆和新馆各一座。我预订的是本馆的和式房间的一泊两食套餐，虽然已经是最便宜的房间（如果是新馆的话大约要再翻一倍），也要每人12,000円，不得不小汗一下。不过就箱根地区的众多温泉酒店而言，也只能说是非常普通的价格吧。

Okada Hotel

本馆的和式房间

初夏的箱根山地，一派入眼的是植被的翠绿色和溪水的清白色，对于消解旅人的暑气来说是颇有助益的。虽然和壮观或者气势之类的词汇不着边，但助人宁静心情放松神经的功效则是毫无疑问的。在房间里略做修整后，从酒店出发沿着山道步行，一面观赏风景一面前往汤本车站准备搭乘登山电车。箱根地区的交通工具受山势地形影响，包含了电车、登山缆车、空中缆车以及山间巴士等种种。从汤本站发出的电车通往强罗站，从那里可以继续再换乘缆车往海拔更高的地方去。

初夏的山间

商家门前的洗手池

有古意的茶室

到达强罗车站后，第一件事情是找地方解决午饭。原本若是坐小田集浪漫特快前来，倒是打算尝试一下其独家的火车造型便当的，而坐普通车就没有这种机会了。根据事先做的功课，在强罗车站出站不远处，有一家“田むら银かつ亭”，以每日限定50份的炸豆腐猪排饭而闻名。然而当我费了一番周折终于找到其所在时，却看到门前挂着歇业的牌子……难道这几天真是RP大崩盘？好在功课做的全面，继续转圈子，终于寻到另一家被多人推荐的“福よし”，小小门面里只有老板娘一个人在忙活。因为到得比较晚了，我们是店里仅有的客人，好处是点餐后很快就能吃到想要的东西。推荐这一家的炸猪排饭和乌冬面，应当不会令你失望。

福よし料理店

炸猪排盖饭

吃完回到车站，从这里搭乘登山缆车前往早云山，再换乘空中缆车前往大涌谷。之所以在这里只能使用缆车而非电车，是因为依山势而建的轨道在这样的倾斜角度下，已无法支持普通的列车利用自身的发动机牵引爬坡，只能依靠钢轨之间铺设的钢缆，将“镶嵌”在轨道上的车厢拖拽上山。照我目测，山势大约有30度左右的仰角。为了便于车厢内的人员乘坐和站立，车厢底部是设计成台阶状的，算是相当人性化。

登山缆车

而从早云台到大涌谷的这段路，因为要跨越丘陵和大片的树林，连缆车也无法使用了，只能利用空中索道来完成交通。宽大可容纳10人以上的箱体在半空中倒是稳当得很，俯瞰脚下几十米深处的丛林也是一件很养眼的事情。不过若是你有恐高的情结，那么当箱体翻过一个山头准备顺势向下前最好做点心理建设工作，那一下子的落差还是有点视觉冲击力的。

通向大涌谷的空中索道缆车

越接近山顶，脚下的植被越稀疏，取而代之的是像被啃过一样的斑秃黄褐色地表。但这不是人为砍伐的后果，而是因为接近火山口时，突破地表喷发出的硫磺蒸汽使得任何植物都无法在其上生存。“大涌谷”的名字也是由此而来，整个山顶都弥漫在蒸腾的雾气和浓烈的硫磺气味中。坦白来讲这个地方并无太多游览价值，因此逗留片刻满足了父母到此一游的拍照欲望后就鸣金收兵——我想他们也对臭烘烘的硫磺味道无好感吧，顺便，这也打消了他们品尝高价硫磺白煮蛋的食欲。

大涌谷缆车站

观光客拍照专用背景牌

原路撤回早云山，决意步行一段山道，顺便逛一逛强罗公园。这里的空气比山顶上要清新多了，植被繁茂且不乏值得驻足观赏的景物。

强罗公园

言谈间走走停停，回到强罗站时，时间已经比预想得晚了不少。倒是正逢了附近的学校放课，一大群童男童女聚集在车站里叽喳，给原本有些肃穆的黄昏山景添了不少生气（可惜我抓怕时心虚手抖了，无图可奉）。长辈们貌似也都有些意兴阑珊，遂放弃原本计划的雕塑森林（老实说我对能否看出个名堂来也深表怀疑）和琉璃博物馆，直接杀回酒店奔着食物和泡汤的主题而去。

强罗车站里悬挂的牛铃，似乎是某瑞士友好城市的赠品

回到酒店，美女服务生已经等候在门口帮我们准备晚餐了。麻利地拼摆桌子和榻榻米垫子，一盒一盒的食物摆将开来，一边还做着我完全听不懂的介绍。而我只管一样接一样的送进嘴里祭我的五脏庙

不知属于什么风格料理的晚餐

杯盘狼藉中，拍着肚子换好浴衣出发前去汤池。看到门口有摆放着的夹脚木屐，好奇心作祟之下非常不知好歹的穿上了脚，并且撺掇老爸也同样穿了一双。出门后才发现这是个悲剧：从本馆的房间到设立在新馆的大汤池，要走上不短的路程，期间包括一段鹅卵石铺就的小径（要不说怎么本馆的房价更便宜呢）。毫无穿木屐走路经验、外加受到浴衣束缚的我们，不得不冒着随时跌倒的风险艰难地扭动在路面上，回头看身前身后路过的其他客人，一水儿的塑料拖鞋，对比我们根本就是疾行如风了！十多分钟的挣扎之后好不容易来到浴池门口，我觉得双脚都要抽筋了，第一念头是想要来个足底按摩。刚喘了口气，立马又想到，待会儿洗完了还要再扭动回去，不啻为一个更大的悲剧啊……

浴衣有码照一张

好在汤池还是不负所望的。冲洗干净，拉开浴室的移门，便进入漫天星斗的平和世界。顶着毛巾窝在被高大竹木包围的露天大池中，眯着眼假寐兼放松有些酸胀的肌肉，睁开眼则看着晴朗的夜空发呆打嗝消磨时光。这种时候，我划过一个念头，要是有个托着清酒和冻茶的侍女在一旁就更完美了……

DAY 2 筑地及台场篇

当初拟定出游计划时。曾打算过半夜努力挣扎地爬起来，为的是去筑地看一眼临晨时分的金枪鱼拍卖现场。然而之后传出由于游客过多导致从业人员们被激怒而短暂关闭交易市场，令人觉得以好奇心为缘由而遭受白眼未免是件很无趣的事情，又加之怀疑自己第一天的旅途劳顿在昏睡一晚之后也未必可以完全消除。总之，最后的实际情况变成睡到自然醒之后再前往筑地市场观摩兼觅食。

地铁站里的田村大叔广告海报

经历都厅前站的一次反向换车后，大江户线在“清晨”十点——对我来说应该仍算是清晨吧——把我们载到筑地市场前。出站口的壁饰果然就与众不同，与鱼市拍卖这一多少保持了些“古风”的行业也算相得益彰了。

筑地市场駅内壁画

筑地市场正门

这个时间段，加之周日的关系，筑地内早已是人头攒动。考虑此前某人在大和寿司门口痴等4小时的境遇，我并没有奢望在狭小的筑地内市场的任何一家热门店铺里吃上一顿午饭，仅仅是保持着一名死观光客的无动于衷的旁观心情穿行在具有十足耐心的排队人流和狭小的旧式街巷之间，以羡慕嫉妒恨又“完全不理解排队四小时吃一份寿司的乐趣何在”之流的态度揣测此间的黑鲔鱼能被嚼出个什么滋味。

内市场招牌：鱼一横丁

永远爆满的大和寿司

同样爆满的寿司大

以各种盖饭见长的仲家

鮨堪寿司

转完一圈，来到外市场，人流密集程度有了明显的下降趋势。实际上么，就我个人而言，并不认为内市场的那些名店所产出的食物真的比其他店家要高明多少。在这个地方，食材的新鲜度永远是不需要担心的问题，而这一前提已经足以保证我对口味的挑剔程度了。秉持这一宗旨，我们在外市场选了一家不怎么热闹也不怎么拥挤——事实上我们似乎是这家店的头一批客人——的门店。门口穿着和服的老伯恨热情地招呼我们，据我私下揣测，大约就是店主本人吧。在空旷的店内坐稳，喝着麦茶扫一眼柜台后站立的神情严肃的寿司师傅们，本着少费心少装X的主旨，给爹妈点了招牌的十贯寿司，自己要了份铁火丼。

吃到一半的寿司拼盘

铁火丼

我始终认为，不管是对于任何食物来说，用文字其描述口味的企图总是会很徒劳的。因此我并不打算在这里复述金枪鱼的新鲜、三文鱼的肥厚和米饭的口感，只是告诉各位这总是令你不会感到失望的一餐。妙的是，在我们就坐的当口，陆陆续续地也有其他的客人探头张望，看到我们进餐的画面后略一犹豫，也坐了进来。之后这样的画面一次次重复，店里的客人也越来越多，以至于我在想老板是不是应该给我们这几个帮他开张的幸运者打个折？

啃完寿司和盖饭，觉得肚子还要点畅余，起身继续在市场里晃荡。除了有门面的餐馆，各色路边摊和排挡也紧锣密鼓地抢占了不少底盘。这会物色了一间人气不错的，门口看着烧烤架的大姐日语英语中文轮番叫卖（这也是被观光客们逼出来的吧，同情一下），不过倒是方便了我的交流。要了猪牛鸡各色串烤若干，配上冰啤酒，也避一避已经有些刺眼的正午杨光。

卖烧烤的排挡

时过晌午，吃饱喝足，转战下一站：台场。从筑地到汐留不过一战之遥，买了YURIKAMOME的一日券，虽然没能如愿在头节车厢找到位置，不过依旧还是可以撇一眼东京湾彩虹桥的景貌。在台场公园落车，延着木板栈道踱步到人工沙滩边，以散步作为饱食之后的消化活动。遗憾之处在于，此前曾矗立于此的等身高达塑像已经拆除，不能观之而后快。

台场海滨公园

无所顾忌的鸽子

走到台场码头边时，恰逢一艘水上巴士抵岸。传说中依照《银河铁道999》为灵感所设计的具有穿越色彩的宽大船体笔直地面对岸堤，在或欢快奔跳或安逸慵懒的岸边人群面前保持沉默，无声地等待各色年龄的乘客步出他的躯体。

水上巴士

坐在沙滩边歇脚片刻后，继续步行向前，便是富士电视台。当初制订行程表时犯了个疏漏，忘记了本天是富士的休息日，跑到大门口的售票处想买球形观光台的门票，才发现卷帘门紧闭，面对我们的只有沉睡中的富士狗……好在爸妈对富士内部的各种剧照海报道具也并无太大兴趣，于是在底楼大厅和平台上闲逛一圈作到此一游状。

紧闭的售票处

标志性的富士球

织田裕二出演的跳跃大搜索线

远眺台场摩天轮

继续搭乘海鸥号到青海站，来看丰田展示厅。头号看点是体验3D电影，戴好眼镜坐在小剧场的动感座椅上，每15分钟一场的短片可以让人体验一把在赛道上驾驶F1赛车的感觉——当然我无从评价这一感觉的真实性，毕竟谁也不曾真的驶上过F1赛场，不过起码它可以用各种频率的震颤帮你按摩一下走得有些发酸的屁股和双腿。看点二则是陈列在展厅的各色具有外太空色彩的概念车型，不过我并很怀疑这些车子——即便可以实用化——在我们国内的交通状况下有多少敢开到马路上去。此外，那些刚刚上市、泛着明亮漆色的漂亮家用车，则直白地告诉你在国内买车的我们做了多大的冤大头。

概念车

售价不到10万人民币的家用车

离开丰田展厅，抛开在维纳斯城堡商场、Decks之类的地方乱走一通兼喝咖啡吃点心的流程不提。晚饭决定还是在回去的路上顺手解决掉，于是又回到台场站旁边的Aqua City。考虑到中午已经被寿司和盖饭塞满的胃口，遂放弃了攻略计划中列为备案的筑地すし好寿司和権八荞麦面，转而去了“拉面国技馆”。虽然名头听上去很大，其实就是若干家拉面店合在一起占据了一块专营区域，店面倒是有点像大食代之类的地方。转了一圈，要了两份豚骨拉面外加饺子若干，在黄昏露台的长椅上一边吹散蒸腾的热气，一边发出呼噜噜的吸吮面条声及灌下冰啤酒的惬意咂嘴声，观光客们的又一天就在朴素的食物中随着落日而拉下帷幕。

维纳斯城堡的仿天空屋顶

Decks里某披萨店

拉面国技馆门外壁饰

门口的太鼓

豚骨拉面

去年6月带着父母在日本晃了一个星期，探亲兼休假。考虑到老年人的身体状况，以及我对着一堆假名翻白眼的日语无能的现状，整个行程都安排在了东京及周边，既免除了颠沛劳顿，又方便旅居东京的亲戚充当翻译兼地陪。

即使对于我这样并非第一次前往东京的人来说，一周的时间充其量也不过是囫囵吞枣，绝不足以消解对于各种食物、宅物又或者纯过眼瘾的虚妄之物的欲念。因此尽管已算是尽力顾虑上述的因素，然而最终的日程安排仍不免是匆匆又匆匆，一周的假期，转忽间吹散灰灭，“神宫门前洗手的时候，日子从水瓢里过去；吃鲔鱼盖饭的时候，日子从饭桶里过去；泡温泉的时候，日子从蒸腾在竹影里的热气中过去；默默走在吉卜力时，便从凝然的红猪和totoro旁过去”。

于是乎“急行”这两个字搬来做流水帐的题目倒是再契合不过了——当然这另一方面也是因了我对于编写文章标题的习惯性懒惰，马来、日本、瑞士……不管去到哪里，题记一律冠以“急行”，贴切又无脑，随手拈来，即插即用。大约等到我退休后可以编一本各地急行纪实录，专事教人如何在紧巴巴的旅行路途中见缝插针的穿梭于时间的空隙与回廊。

半年之后才心血来潮回过头来写游记，自然是要丢三落四，疏漏频频。又在微博上多嘴了一句导致被一群人揪着牵头皮，只好说是自己给自己挖了坑等着跳。好在一堆照片在手，慢慢翻检琢磨，字不够时图来凑，总也能交待过去。絮叨至此，方入正题，列位看管请上眼。

DAY 1 抵达及银座篇

出于节约时间的目的，这次选了降落在羽田机场的航班。虽说机票价格比起同时段飞往成田的航班要贵了一些，然而算算成田机场出来每人三千多円的车费，其实也就差不了多少了。清早的虹桥机场一号航站楼里空空荡荡，这里仅存的国际航班也就只有飞往日本和韩国的部分航线了，与从前不亚于春运火车站的面貌毫无可比性。

一路无话，降落后第一印象是，嗯，破旧……彼时的羽田机场尚未完成改造，国际航站楼蜷缩在灰暗的一幢小楼里，比国内的二线城市机场还不如。好处在于，从下机到入境再到出关也不过数步路。不过没搞明白的一件事情是，为什么不是第一次入境的我还要再按一次指纹呢？跳上大门口的接驳巴士，辗转到稍许宽敞一点的2号候机楼，从这里的地下一层可以搭乘京滨急行进入市区。我拖着箱子还在自动售卖机前研究怎么买票时，老爸已经自说自话地从旁边拖过来制半夜凉初透服轻熟女一枚。罢了，我也乐得轻松，全权委托制半夜凉初透服女帮我们买了前往品川再转往新宿JR站的车票。

特急车一路无停，开了半个多小时后抵达品川车站。从这里转搭山手线前往新宿。悲摧的是，品川车站的诸多通道果然如同传言搬的没有自动扶梯，随身的诸多行李成为不大不小的麻烦事，颇是费了我们一番力气。出了新宿东口，亲戚已经等候在哪里，叙话几句，决定先去酒店安顿歇息。

我定的是新宿Vintage Hotel，这是一家标准的商务酒店，穿过标志性的歌舞伎町一番街，再往前几分钟，走过大久保医院就到了，一旁还有个大久保公园——当然不是我们传统概念上的公园，这玩意儿在东京市区里邰奢侈了，而是类似于社区公园的一片空地，大约是可以在地薄雾浓云愁永昼震或其他灾害时拿来做紧急避难所的。倒算是一个满清净的地方，和一街之隔的歌舞伎町完全是两个世界的样子。房间么，也是标准的日式商务酒店模样，大体上该有的设施都有，但除此之外恐怕连多搁两个箱子的空间也没有。据我目测，算上洗手间也就十一、二个平米吧。好在无非就是个睡觉歇脚的地方，看在其还算实惠的价格上，也没什么好挑剔的了。

Vintage Hotel

旅途上啃了飞机餐，这会儿没怎么觉着饿，于是在稍歇之后，便打算前往行程中的首站：银座。当天是周末，银座的车辆封闭而呈步行街状态，正是逛街的时机。钻出酒店，穿过人流已渐渐开始密集的歌舞伎町，重新投身新宿站终年无休的汹涌人流中，

烂熟于心的地标：歌舞伎町一番街

一部丸之内线直达银座二丁目，出得站来左右扫了一眼，左近正是要逛的第一站：伊东屋文具店（ITOYA）。这家算是全日本最老牌的文具店了，迄今有100多年经营史。在银座二丁目的这家不知道是不是旗舰店，五层楼的店面气魄很是不小，里面杂七杂八的各式小玩意儿很对老妈的胃口。一层层地转过来，顺便搜罗一些给亲友的“华而不实”的小礼物。我估计换个购物狂来大半天也不够看吧。

伊东屋

各种杂物

老牌眼镜店松岛屋，招牌很有观赏性

美术展宣传广告

苹果旗舰店，恰逢IPAD发售，人头攒动

三丁目的路牌

附赠萝莉一枚

一路闲走，直到银座的另一头八丁目，这里有我惦记的另一个不可不到的地方：博品馆玩具屋（Toy Park），商品种类号称创下吉尼斯世界纪录的玩具店。上次在这里搜罗了Keroro主题水杯，回去广受好评，这次被人要求捎带一模一样的杯子回去，但跑去一看，居然卖完了，真的是杯具了。不过老话说
“贼不走空”，来一趟总不能白来，最后入手了风之谷和天空之城的主题扑克外加细碎若干交差。

Toy Park

Mario体感游戏的海报

女神绫波丽

走了小半天，长辈们觉得有些乏了，发调头说要找个地方歇腿儿。三越百货的对面就是名气响当当、经历一个半世纪的全日本头号面包屋木村家。曾经在雷门尝过他们分店的鲷鱼烧，这次换成总店，环境自然是要高档地多，价钱当然也很高档……喝着咖啡，啃着蛋糕，瞄着邻座的OL御姐，慢慢坐着喘气。

木村家面包屋总店

左近的福家书店

路口的花店

歇够了，天色也已黯淡下来，虽然肚子已经被甜食塞了不少百分比，然而抵达东京后的第一顿正餐总还是不能免的。六点半的银座已经恢复了车流，eye shopping的任务也完成得七七八八，于是原路返回新宿。懒得再找其他地方，出站后直接跑上小田急百货，转了一圈后选定了13楼的“相模膳菜”，一人一份定食撑饱。穿行在已然灯火通明人声鼎沸的新宿闹瑞脑消金兽事，慢慢踱回酒店，早早地倒头卧在狭窄的单人床上将养生息——到了咱这岁数，不得不为后面几天的路途精打细算地节省每一分气力。

定食

某花艺店的陈设

入夜后的歌舞伎町

有一天小明带番茄西瓜和草莓上街，在一个路口番茄被车子压了，小明说：“哈哈哈！番茄酱！” 又到了一个路口，西瓜被撞了，小明说：“哈哈哈！西瓜汁！” 到了第三个路口，小明被车子压死了，草莓说：“哈哈哈！人渣！”